中国设计没成长，重要标准
近日，《Vogue》美国版主编、“时尚女魔头”Anna Wintour到访北京，这也是继2010年之后，“女魔头”第二次的北京之行。虽然Anna Wintour此行的主要目的是为纽约大都会艺术博物馆举办的“2015年服饰学会大展”站台，但在活动期间，Anna Wintour抽空拜访了几位当前最炙手可热的中国设计师。
在看过郭培、Lawrence Xu、Masha Ma、马可、Uma Wang等几位本土服装设计师的作品后，满心欢喜的等着求赞的中国设计师被冰山女王狠狠地泼了一盆冷水：我并没有看到中国设计师有什么成长！
Anna Wintour拜会的这几位设计师的确是本土设计圈里当红炸子鸡，虽然“肉质”早已不算鲜嫩，但贵在能以资深撑场。
但这几位本土设计大咖，真的能代表中国设计的水准吗？对此，笔者不以为然。
郭培、Lawrence Xu等几位设计圈里的“老腊肉”的确在本土时装圈里有着崇高的地位，但成熟的设计师品牌在收获市场赞誉和取得商业成功之时，也不可避免地出现软肋：即创新动力不足。而这一点，恰恰是国际设计圈衡量一个设计师品牌优秀与否的重要标准。
虽然中国设计圈这几年一直在大力宣扬原创设计的重要性，但遗憾的是，本土原创设计一直没有大的起色和突破。偶尔在一堆烂大街的设计里看到一两件个性的作品，还经常身陷抄袭门。是本土设计天生缺乏创新基因还是本土设计创新氛围不足？
从国际设计圈的时尚规则来看，每年的创新设计多由高定品牌来驱动。虽然每一季高定品牌的秀场作品都让笔者看得云里雾里，不知这是谁能hold住的嫁衣？但为高冷而生本就是高定品牌的存在准则，它们从来就不是大众审美的迎合者，而是时尚潮流的规则制定人。
在你还为VERSACE的露臀装寻找合适穿着场合而头疼不已时，其某些创新点可能已经被某些高街品牌所借鉴，变身为下一季产品中的印花或者拼接设计。而John Galliano每一季所发布的带有鲜明复古情怀的像歌剧戏服的作品，从来不是为普罗大众们的变装PARTY所准备的，它秀服里的花边设计、复古印花面料、精美刺绣等设计，你可能会在3个月后，ZARA、TOPSHOP及H&M的当季新款中找到它们的影子。
我们缺少的就是能被商业化品牌所借鉴和转化的原创设计。当然，现阶段，要求中国设计圈出现国际时尚的潮流鼻祖绝对是强人所难，但在被商业化严重腐蚀的本土设计圈中，我们的原创设计至少不能被高街品牌带着跑。
很多设计师品牌都习惯用资金困难作为品牌商业化设计的挡箭牌，但资金问题是全球设计师品牌共同面对的问题。在这样的发展背景下，纽约还是出现了亚历山大·王、JASON WU这样的新生代设计力量，日本也有川久保玲、三宅一生等设计品牌。而中国要出现能代表本土设计水准的创意作品，就不能拿生存作为品牌商业化的借口，要拿出不成功便成仁的决心和勇气。
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